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Uno de los pasos más importantes que debe seguir cuando obtiene por primera vez una cámara digital es dedicar un tiempo a configurarlo y personalizarlo de acuerdo con sus necesidades individuales. Para la fotografía nocturna no es diferente..
La cámara debe estar ajustada para maximizar sus posibilidades de éxito, y en este artículo daré algunas opciones de configuración específicamente dirigidas a ayudar a los fotógrafos nocturnos a desarrollar su potencial..
Con ese conocimiento, puede saltar directamente a la personalización de algunas de las numerosas configuraciones que se encuentran en su cámara. Esto le ahorrará tiempo, minimizará la posibilidad de cometer un error y lo ayudará a optimizar sus flujos de trabajo.
Si anteriormente ha tenido una cámara digital, debe estar familiarizado con la interfaz y los sistemas de menú utilizados para controlar estas maravillas de la tecnología moderna..
De lo contrario, debería dedicar un tiempo a leer su manual para familiarizarse con algunos de los términos, convenciones y conceptos utilizados al navegar por la interfaz gráfica de usuario y los controles de hardware de la cámara..
El sistema de menú en una cámara réflex digital moderna puede ser bastante desalentador, con varias opciones para cada parámetro concebible. No se preocupe, ya que probablemente nunca usará el 90% de estas opciones, y la mayoría se debe dejar con la configuración predeterminada de todos modos.
Mantener las cosas simples debe ser tu mantra!
El primer paso para configurar una cámara digital cuando la enciende por primera vez es ingresar la fecha, la hora y la ubicación correctas. Esta información, junto con muchos otros parámetros de la cámara, está integrada en los metadatos EXIF de los archivos de su cámara digital..
Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que esta información sea precisa e ingresada correctamente para ayudar a administrar todas las fotografías en su archivo. Después de que sus fotografías hayan sido transferidas desde su cámara a un sistema de computadora, estos metadatos pueden ayudarlo a nombrar sus imágenes..
Incluyo el modelo de cámara, la fecha y el tipo de archivo original en mis atributos de nombre de archivo. Como pongo el año primero, el mes segundo y el día tercero, todos los archivos se mostrarán en orden cronológico.
Con solo mirar un nombre de archivo, puedo saber rápidamente con qué cámara se tomó la foto, cuándo se tomó y el tipo de archivo inicial en el que se tomó la fotografía..También incorporo un mensaje de copyright junto con mi nombre y dirección de correo electrónico en los datos EXIF de mis fotos. Esto garantiza que su nombre e información de contacto sean accesibles para cualquier persona que desee comprar o usar una de sus imágenes e identifica claramente que el archivo le pertenece..
Aquí puede ver un ejemplo de parte de la información almacenada en archivos de cámaras digitales. Esto incluye información de exposición, modos de medición, lente utilizada y otros datos útiles.Siempre debe formatear las tarjetas de memoria de su cámara antes de tomar cualquier foto, y lo hago cada vez que comienzo una nueva sesión. Asegúrese de hacer esto en su cámara en lugar de hacerlo en una computadora, tableta u otro dispositivo, ya que esto garantizará la integridad de los datos y ayudará a evitar cualquier error al guardar imágenes en la tarjeta. Se necesita precaución en este paso! Asegúrese de haber archivado cualquier foto o archivo digital que pueda estar presente en la tarjeta, ya que formatearla borrará todos los datos previamente almacenados, que pueden perderse para siempre.
Una vez que haya completado estos pasos iniciales, es hora de configurar la cámara para tomar fotos.
Deberá tomar algunas decisiones sobre cómo desea hacer esto basándose en consideraciones como el tipo de tema, los flujos de trabajo de postproducción y otros criterios específicos que podría considerar importantes. Para los sujetos de fotografía nocturna, considero que los siguientes son los ajustes más utilizados e importantes para tomar el control de.
El menú de exposición o el dial de modo en su cámara le permite controlar los ajustes de exposición. Los modos de exposición se designan generalmente con las letras M, A, S y P, que representan los modos Manual, Prioridad de apertura, Prioridad de obturador y Programa..
El dial de modo de exposición en una Nikon D7100 que muestra claramente los modos de exposición M, A, S y P.Usted controla la exposición de una de tres maneras: ajustando la apertura de su lente, cambiando la velocidad de obturación o configurando un valor ISO dentro de la cámara.
Habiendo usado previamente cámaras de película totalmente manuales, trato mi cámara réflex digital de la misma manera y generalmente uso el modo de exposición manual para controlar la cantidad de luz que ingresa a la cámara. El modo de exposición manual le da un control completo sobre los tres parámetros de exposición.
De vez en cuando también usaré la prioridad de apertura para ciertos escenarios de fotografía nocturna. Esto significa que establece la lente en un ajuste de apertura específico, como f8, y la cámara ajustará la velocidad de obturación para que pueda dar la exposición correcta.
La prioridad del obturador y el modo de programa no son realmente adecuados para este estilo particular de fotografía, por lo que rara vez los uso.
Entraré en más detalles sobre el control manual de una cámara réflex digital en una lección futura, ya que creo que esta es la mejor manera de configurar una cámara para los sujetos de fotografía nocturna..
Debido a la mezcla de fuentes de luz presentes en muchos temas de fotografía nocturna, lo mejor es disparar en crudo. Esto tiene varios beneficios ...
La grabación en bruto le brinda el máximo control sobre la apariencia de sus imágenes. Cuando llega el momento de procesar sus fotografías, los archivos en bruto permiten cambios importantes en el balance de blancos y la configuración de color.
Si dispara utilizando el formato jpeg o tiff, el color es esencialmente "integrado" en el archivo y estos formatos de archivo son mucho menos flexibles cuando se trata de procesar el color..
Los archivos sin formato también tienen un rango más dinámico que los archivos jpeg y utilizan hasta 16 bits de datos para cada uno de los canales de color rojo, verde y azul. Esta alta profundidad de bits permite que la cámara capture mejor las imágenes en situaciones de luz con un contraste muy alto, donde la diferencia entre sombras y luces es extrema.
Los archivos jpeg solo usan ocho bits de datos para cada uno de los canales de color rojo, verde y azul, lo que equivale a aproximadamente diecisiete millones de colores diferentes. Esto puede parecer mucho, pero incluso con esta cantidad de colores disponibles, aún puede obtener bandas y otros artefactos, que afectan negativamente la calidad de la imagen..
Las imágenes jpeg tienen la ventaja de un tamaño de archivo más pequeño. Esto le permite almacenar más imágenes en la tarjeta de memoria, pero lo hacen usando compresión de imagen "con pérdida" para reducir el tamaño de los archivos. Esto conlleva un costo para la calidad de imagen, ya que los artefactos de compresión pueden ser visibles en una inspección más cercana.
Si desea disparar jpeg, le sugiero que lo coloque en la configuración de más alta calidad para minimizar los artefactos de compresión visibles en sus tomas..
Los archivos sin procesar, por otro lado, se pueden grabar sin comprimir, lo que significa que el tamaño de los archivos, especialmente para imágenes de más de 24 megapíxeles, puede ser enorme.
También pueden usar un algoritmo de compresión, que reduce el tamaño de los archivos, pero esto puede ser una forma de compresión "sin pérdidas visuales", lo que significa que no verá ningún artefacto visible en las imágenes capturadas. Esta es la opción que elijo para disparar con.
Uso el espacio de color s-RGB, que es la opción predeterminada. Adobe RGB en teoría tiene una gama más amplia (gama de colores) pero es más complicado trabajar con él. Solo quédate con el espacio de color s-RGB y no te equivocarás.
El medidor de exposición incorporado de su cámara probablemente tendrá algunas configuraciones diferentes para hacer frente a diferentes tipos de iluminación. Los modos multizona, ponderado central y de medición puntual son los más comunes.
Por lo general, uso la medición multizona ya que es más precisa para la mayoría de las situaciones fotográficas con las que es probable que se encuentre en excursiones de fotografía nocturna..
Si toma imágenes en bruto, la configuración del balance de blancos no es realmente un problema, ya que los datos en bruto del sensor permiten una manipulación extensa del balance de color en el software después de haber tomado la foto.
Para paisajes urbanos, generalmente tomo en crudo con un ajuste de balance de blancos de tungsteno o neón. Si no está seguro de cómo fotografiar una escena, siempre puede usar un ajuste de balance de blancos automático y ajustar el color en el posprocesamiento al gusto..
Si decide fotografiar jpeg o tiff, deberá ajustar con precisión el balance de blancos cuando tome la foto. Por eso no recomiendo disparar con estos tipos de archivos, porque a menudo hay una mezcla de diferentes fuentes de luz en la fotografía nocturna, lo que puede dificultar el ajuste del balance de blancos..
Esta configuración depende de si está utilizando el enfoque manual o las lentes de enfoque automático. Si está utilizando lentes de enfoque automático, es mejor usar el modo de enfoque automático único en lugar de un modo de enfoque automático continuo.
El modo de enfoque automático continuo mantiene el enfoque constantemente, lo cual es más útil con sujetos que se mueven rápidamente como los que se encuentran en los deportes de motor. También agota la batería más rápido y puede intentar enfocar continuamente en las condiciones de poca luz comunes a la fotografía nocturna..
Una vez que el sistema de enfoque automático ha bloqueado el enfoque en su sujeto, debe cambiar al modo de enfoque manual para que la lente no continúe la búsqueda o intente ajustar el enfoque nuevamente cuando presiona el botón disparador.
El interruptor MF-AF en una Nikon D700 configurado en modo de enfoque automático continuo, que probablemente no querrá usar para fotografía nocturna!Mis cámaras Nikon le permiten configurar la activación del enfoque automático en un botón que no sea el botón del obturador. Esto es muy útil, ya que significa que después de haber ganado el enfoque, no tiene que cambiar al modo de enfoque manual, ya que el sistema no intentará volver a enfocar cuando presiona el botón disparador..
Con las lentes de enfoque manual, no tiene más remedio que configurar la cámara en el modo de enfoque manual.
En muchas situaciones de fotografía nocturna, como tomas de gran angular de paisajes urbanos, simplemente coloco la lente en el enfoque infinito y lo dejo así. Si no hay sujetos cerca de la cámara, debe haber suficiente profundidad de campo para tener todo dentro del cuadro enfocado.
Si tiene sujetos cerca de su cámara y desea maximizar la profundidad de campo para su apertura elegida, puede usar las marcas hiperfocales que se encuentran en muchas lentes de enfoque manual.
Consulte el artículo de mi enfoque manual frente a enfoque automático para obtener más información sobre este tema..
Si está usando lentes de enfoque manual que no tienen un chip de datos, es una buena idea programar la longitud focal y los detalles de apertura máxima en la cámara si esta opción está disponible para usted..
Mis cámaras Nikon tienen esta capacidad, y puedo programar hasta diez lentes diferentes sin CPU en mi cámara de esta manera. He asignado uno de los botones de función personalizables en el cuerpo de mi cámara para cambiar rápidamente esta información a través de un dial de control cuando cambio lentes.
Cuando agrega manualmente la información de la lente a la cámara, registra la distancia focal y la información de apertura en los datos EXIF, que en este caso es para una lente principal Nikkor AIS 135 mm f2.8. Esto es muy útil si desea revisar esta información más adelante y también le permite utilizar modos de medición más avanzados y capacidades de flash..Ya que estará filmando la mayoría de los sujetos de fotografía nocturna desde un trípode o una plataforma de cámara estable, debe desactivar todas las opciones de estabilización de imagen. Dependiendo del sistema de cámara que esté utilizando, este puede ser un interruptor en la lente o un elemento del menú en la propia cámara..
Tener la estabilización encendida cuando la cámara está en un trípode puede degradar la calidad de la imagen.
Desea establecer manualmente el valor ISO en la configuración más baja posible y evitar el uso de ISO automático.
Al seleccionar la configuración ISO básica de su cámara, que generalmente está alrededor de ISO100, mantendrá el ruido en sus imágenes al mínimo. Esto no siempre es posible, y en algunas situaciones deberá aumentar el valor ISO.
En general, hay dos tipos de ajustes de reducción de ruido disponibles en la cámara: alta reducción de ruido ISO y larga reducción de ruido de exposición.
La reducción de ruido de alta ISO solo es necesaria para ciertos temas como la astrofotografía. Generalmente se usa para valores ISO superiores a 1600. Utilizo la configuración "normal" para reducir el ruido y parece funcionar bastante bien en la mayoría de las situaciones sin demasiada pérdida de detalle en las imágenes. Como dije anteriormente, es mejor que trate de utilizar una configuración de ISO baja en la mayoría de las situaciones, por lo que no necesitará usar esta opción, excepto en circunstancias especiales.
La reducción de ruido de larga exposición se utiliza para exposiciones de más de un segundo de duración. Ayuda a disminuir el ruido del sobrecalentamiento del sensor durante las exposiciones largas y puede ayudar a eliminar píxeles calientes o muertos.
La reducción de ruido en la exposición prolongada también duplica el tiempo que la cámara necesita para procesar y guardar imágenes, al igual que la exposición de "marco oscuro". Esto significa que sus baterías solo durarán la mitad del tiempo..
Ambos tipos de reducción de ruido se pueden hacer en archivos en el software, por lo que puede dejar estas opciones desactivadas si prefiere hacer una reducción de ruido en una etapa posterior.
La mayoría de las cámaras le permiten agregar elementos de menú de uso común a un menú personalizado. Esta es una característica muy útil y le permite acceder rápidamente a las configuraciones que cambia regularmente.
Aquí puede ver algunos de los elementos de uso común que he almacenado en el menú personalizado de mi cámara.Su pantalla LCD es una herramienta muy importante para verificar el enfoque crítico y la integridad del color, y para obtener la exposición correcta.
Debido a que la fotografía nocturna se toma con poca luz, la pantalla es fácil de leer, por lo que no debería tener que ajustar el brillo para compensar la luz solar directa. Así que generalmente dejo el mío como está..
Una vez que haya tomado una foto, debe usar la pantalla para hacer zoom en el sujeto para ver si todo está enfocado correctamente. La capacidad de comprobar rápidamente sus disparos es una de las grandes ventajas de las cámaras digitales. También es muy útil para comprobar la exposición correcta..
Las cámaras modernas generalmente tienen una pantalla de histograma disponible para que pueda verificar si está exponiendo sus imágenes en exceso o por debajo. Siempre uso el histograma para verificar mis exposiciones, y voy a entrar en más detalles sobre cómo usar esta función en un futuro tutorial..
Esta opción le permite tomar varias imágenes en rápida sucesión con un rango de diferentes exposiciones. Esto no solo le da la opción de seleccionar una imagen con la mejor exposición, sino que también puede combinar los archivos separados en una sola imagen de alto rango dinámico utilizando el software.
Normalmente utilizo una configuración de corchete de -2 paradas subexpuestas, -1 paro subexpuesta, exposición correcta, +1 parada sobreexpuesta y +2 paradas sobreexpuestas para un total de cinco imágenes entre corchetes con cuatro paradas de latitud de exposición.
Al hacer exposiciones entre corchetes, debe configurar la cámara en un modo de disparo continuo y mantener presionado el botón disparador o el disparador remoto para que dispare una rápida sucesión de imágenes..
Esta función le permite nivelar su línea de horizonte. Puede ser muy útil en situaciones de poca luz donde no se tiene una vista clara del horizonte, y también ayuda a garantizar que las líneas verticales como las de los edificios sean rectas..
La mayoría de las fotografías nocturnas utilizan velocidades de obturación de entre uno y diez segundos, y la mayoría de las cámaras le permitirán configurar velocidades de obturación de hasta 30 segundos de duración..
Si necesita una velocidad de obturador más larga que esta, deberá configurar la cámara a la configuración de "bombilla" y usar un disparador de cable o disparador remoto para mantener el obturador abierto durante más tiempo..
Si no dispone de un disparador remoto o de un cable cableado disponible, puede usar la función de temporizador automático para evitar tocar la cámara durante la exposición.
Nikon D7100 utilizando la función de temporizador automático. Si es necesario, lo configuro para que emplee un retraso de cinco segundos antes de que dispare el obturador, ya que presionar el botón del obturador puede provocar un desenfoque de movimiento en sus fotos si mueve la cámara accidentalmente.Eso cubre bastante bien la mayoría de los ajustes importantes utilizados en la fotografía nocturna..
En mi próximo artículo veré la relación entre la velocidad de obturación, ISO y apertura. Luego pasaré a poner esa teoría en práctica configurando una cámara en modo de exposición manual para fotografía nocturna..
Hasta entonces cuidate.
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