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Cuando se persigue la fotografía macro, siempre hay la necesidad de profundizar, acercarse. Queremos maravillarnos con las infinitas capas de detalles que ofrece el mundo que nos rodea. Hacer esto con un presupuesto, sin embargo, es un desafío. Microscopios, lentes, adaptadores, luces especializadas, diapositivas, disolventes, tintes: la lista continúa y puede llegar rápidamente a miles. Entonces, ¿qué puedes hacer con un presupuesto? En este artículo, te mostraré un tipo de configuración micro que puedes crear principalmente con el equipo que ya tienes.
Los microscopios de calidad son muy pesados. ¿Por qué? No porque tengan elementos de lente de 8 pulgadas, sino porque el cuerpo está construido para ser pesado. Con magnificaciones extremas, el temblor más pequeño de alguien que cambia su peso en la habitación de al lado puede hacer que todo el campo de visión se agite violentamente. Los pisos son de concreto, los bancos están atornillados y los microscopios son muy pesados..
Si va a dedicarse seriamente a la micro fotografía de bajo presupuesto, un primer paso sería llenar un cubo con concreto como base. Mientras tanto, intente trabajar en algún lugar con un piso de concreto sólido, como un garaje o un sótano, o tal vez construir una pequeña plataforma de ladrillos. Cualquier cosa con mucho peso es buena, ya que es difícil para pequeñas vibraciones moverla..
No es exactamente la mejor plataforma, pero es mejor que la iteración anterior. Lamentablemente, no tengo áreas de pisos de concreto disponibles. Aquellos de ustedes atrapados con un par de sillas o bloques de brisa (ceniza) deben colocar un par de cojines para sentarse / arrodillarse / pararse. Estos absorberán la mayoría de las vibraciones que normalmente no se notan y facilitarán el enfoque.
Una vez que tenga una base, necesita una plataforma para apuntar su cámara. Esto debe ser transparente, para que pueda iluminar objetos desde abajo y desde arriba. Uso vidrio de mesa porque tenemos algunas hojas en la casa de varios lugares y es fácil de limpiar cuando necesito mostrarlas en la foto. Además, a diferencia del vidrio deslizante del microscopio, no se agrietará cuando su lente de montaje de metal caiga accidentalmente en él.!
Vas a necesitar mucha luz para enfocar. Un CFL de 23-27W (equivalente a 100W) será casi suficiente si está en un reflector y usted desactiva la simulación de exposición en la pantalla LCD de su cámara. Sin embargo, la imagen será extremadamente ruidosa cuando se acerque. Si puedes, usa varias luces brillantes desde varios ángulos.
No utilice luces de tungsteno. o las lámparas de modelado de tus luces estroboscópicas. Las hojas de vidrio, incluso las de mesa, no están diseñadas para soportar las fluctuaciones extremas de temperatura y se agrietarán. Dependiendo de la forma en que esté configurado, esto podría ser una muy mala noticia para sus pies..
Luces de modelado. No los uses. Para la exposición real, el flash es el camino a seguir. Depende de usted, ya sea un flash o una luz estroboscópica, pero personalmente he encontrado que el flash tiene una posición más versátil, y como se puede colocar tan cerca, se convierte en una fuente relativamente suave. A veces utilizo un par de luces estroboscópicas de baja potencia como relleno general, pero como son muy voluminosos y mis soportes de luz no se doblan lo suficiente, no son de mucha ayuda.
Una CFL con una rejilla plateada y un flash es todo lo que uso habitualmente. Más sería bueno, pero es difícil encajar mucho en las condiciones apretadas. Definitivamente, es mi recomendación. Uno a tres flashes descubiertos y algún método para posicionarlos (el pie con el que vinieron, el brazo articulado, Gorillapod, lo que sea).
Una vez que tenga sus luces de enfoque y luces estroboscópicas de exposición allí, ¡no habrá mucho espacio para colocar su cámara! También querrá iluminar algunos sujetos desde la parte inferior, y otros más opacos y texturados desde la parte superior, así que asegúrese de conservar la capacidad de mover luces y destellos..
Parte inferior iluminada a la izquierda, arriba iluminada a la derecha. La parte inferior da detalle, la parte superior da textura de la superficie. Ahora estamos en el negocio. ¿Cómo se supone exactamente que obtienes una magnificación tan loca con lentes de fotografía normales? Es posible que haya oído hablar de montaje de lentes inversa. Haremos una versión avanzada de eso, en la que no solo montamos en reversa una lente gran angular, sino que la colocamos en la parte frontal de un teleobjetivo. Esto crea una frankenlens difícil de manejar, seguro, pero una que es capaz de resolver células separadas en una planta.
Lo hago con un 18-50mm f / 2.8 para el gran angular, y un 80-200mm f / 4.5-5.6 de mis días de cine. No es la mejor combinación en calidad, pero como no tengo un 70-200mm f / 2.8L sentado para enganchar mi zoom de recorte estándar, es lo que es.
Sin embargo, cuanto mejor sea tu vaso, mejores serán tus imágenes. Vaya tan bien como pueda, porque una vez que comienza a hacer zoom en esta escala, comienza a ver el desglose en lentes con óptica barata muy claramente.
Frankenlens humonstrous: 18-50 mm, 80-200 mm, teleconvertidor 2x y alrededor de 50 mm de tubos de extensión (de abajo hacia arriba). Para conectar sus lentes, necesita un adaptador de filtro macho a macho, probablemente una versión escalonada. El mío es de 72 mm a 52 mm, que era aproximadamente $ 3 de Hong Kong en eBay. Probablemente sea metal barato, pero hasta el momento resultó ser agradable y sólido, sin signos de desgaste o pelado durante aproximadamente tres años. No he tenido ningún problema colgando el pesado f / 2.8 en allí.
También es bastante crítico que sus ópticas estén limpias, tanto los elementos delanteros como los traseros en ambas lentes. Una pequeña partícula de polvo puede aparecer en la imagen como una gran mancha gris que oculta al sujeto..
Si realmente quiere pinchar, obtenga un fuelle o tubos de extensión y un teleconvertidor de buena calidad, aunque supongo que la mayoría de los fotógrafos de macro tendrán al menos uno de estos!
Naturalmente, usted quiere que el trípode sea lo más pesado posible; Ni siquiera necesariamente tiene que ser un trípode foto. Podría ser un telescopio de alta resistencia, topografía o video trípode. Solo necesita ser voluminoso con partes que se mueven con suavidad y tan poco juego cuando está bloqueado como sea posible. Idealmente, debe tener una columna central que tenga un piñón y cremallera (columna engranada) para ajustar la altura, aunque esto es poco probable en la mayoría de los trípodes. Además de eso, recomiendo encarecidamente los rieles macro.
Un trípode sólido grande y bonito (no estoy seguro de para qué sirve, pero solo costaba alrededor de $ 5) y rieles macro. Tratar de enmarcar y enfocar con la cámara mezclando las patas del trípode o sacudiendo la cabeza de giro / inclinación es difícil y frustrante (aunque es posible). Gastar los $ 25-90 en un juego de rieles barato, pero de calidad razonable, definitivamente vale la pena en tiempo y diversión ahorrados. Pero nuevamente, si vas de macro a micro, generalmente asumo que ya tienes un conjunto decente de rieles.
Tus temas pueden ser literalmente cualquier cosa. Muchas cosas son interesantes en la microescala, aunque siempre es divertido comenzar con lo habitual; hojas, pétalos, insectos muertos, escamas de piel ... Cualquier cosa translúcida, texturizada o preferiblemente ambas es un juego justo, aunque puede descubrir una textura en objetos que parecen lisos, así que explore y experimente!
La pila de "sujetos usados".. Hay al menos dos etapas para enfocar, dependiendo de su configuración. Mi preferencia personal es bloquear (o cinta adhesiva, en mi caso) el teleobjetivo a su distancia mínima de enfoque, y luego basarme solo en el anillo de enfoque del gran angular invertido. Usas la columna del trípode (casi siempre estoy disparando verticalmente) para establecer el enfoque aproximado, luego usas la lente invertida para el enfoque fino.
Siempre mantén un rollo en el estudio.! Si tienes carriles de enfoque, es aún más fácil. Simplemente ajuste ambas lentes a su distancia de enfoque mínima y use la columna de trípode para enfoque grueso y el riel para enfoque fino. Esto también permitirá un apilamiento de enfoque relativamente fácil, lo cual es útil ya que la profundidad de campo en tales aumentos tan altos es despreciable; En algún lugar en la región de 50-100 micrones es mi estimación.
Esta es la parte más frustrante, ya que está tan interrelacionada con el enfoque. Estoy usando un T3i ya que su resolución de 18MP permite una mayor capacidad de recorte que mi 10MP 40D. Uso el LCD articulado para poder sentarme o agacharme, en lugar de estar de pie, ya que es una posición más estable y produce menos vibración en el piso..
Utilizo un disparador remoto, por lo que no tengo que tocar ninguna parte del aparato durante la exposición. Descubrí que los controles remotos IR pueden reflejarse en el cristal, por lo que disparar es menos incómodo. También tiendo a usar el bloqueo del espejo para reducir aún más la posibilidad de vibración no deseada.
Esta vibración generalmente no es dañina para la exposición en términos de desenfoque de movimiento, ya que estoy usando flash en lugar de varias exposiciones con luz continua, pero después de todo ese cuidadoso encuadre y enfoque, golpear la cámara incluso medio milímetro por completo alterar la vista. Dicho esto, no es necesario que seas demasiado paranoico con respecto a tocar la cámara, ya que la mayoría de los toques ligeros volverán a su posición original.
Establecer la apertura en lentes modernas, por supuesto, requerirá el truco de vista previa de la profundidad de campo, ya que generalmente no hay un anillo de apertura separado. Así que antes de disparar, coloque su lente gran angular en la cámara en el modo de prioridad de apertura, ajústelo a lo que esté usando (uso alrededor de f / 11 para una compensación razonable entre la profundidad de campo y los efectos difractivos).
Una vez que esté listo, presione el botón de vista previa de la profundidad de campo y, mientras lo mantiene presionado, suelte la lente y gírela. La lente mantendrá la apertura que ha establecido. Haga lo mismo con el teleobjetivo, si va a colocar fuelles / tubos o un teleconvertidor que no tiene contactos electrónicos.
Si no está en un piso de concreto sólido, será posible controlar un cierto grado de encuadre y microenfoque cambiando su peso alrededor. Esto es mejor experimentado que descrito, así que experimenta.
La ampliación se controla mediante la configuración del zoom en las lentes. Cuanto más largo sea el teleobjetivo, más se magnifica. Cuanto más ancho es el gran angular, más se magnifica una vez que se invierte. Dejé que mis 80-200 mm bajaran a 200 mm y tengo mi zoom de 18-50 mm bloqueado a 18 mm. Esto me da la máxima ampliación entre las dos lentes; En algún lugar de la región de 12x, como recuerdo.
La adición del teleconvertidor 2x duplica esto, y luego los tubos de extensión permiten que el equipo completo se enfoque más de cerca, lo que aumenta aún más la ampliación total.
Esa diminuta migaja de pan en mi dedo es lo que está a la derecha. Eso es mucho aumento! La ampliación de una configuración particular de lentes y ajustes puede calcularse utilizando un objeto conocido. Supongamos que tiene una aguja de coser que sabe que tiene un diámetro de 0.60 mm, y cuando se enfoca ocupa dos tercios de la pantalla horizontalmente. Conocer las dimensiones de su sensor (el sensor APS-C del T3i mide 22,3 mm por 14,9 mm dentro del área de imagen) le permite multiplicar, en este caso particular, 22,3 mm por 2/3, que es de 14,87 mm. Ese es el "tamaño de imagen" de mi objeto hipotético. Divida este número por el tamaño real del objeto para saber cuántas veces se ha magnificado. 14.87 / 0.6 = aumento de 24.8x, que es aproximadamente lo que obtengo en un teleconvertidor de 18mm / 200mm / 2x.
Sé que quieres ver la consistencia disponible con este método un tanto jerry-aparejado, así que aquí están algunos de mis resultados con varios temas:
Un pequeño café molido. 
Los pelos finos en la espalda de una abeja.. 
Un pedazo de costra ... Bruto, pero maravilloso para disparar. 
Las células de una vena de la hoja y uno de los pelos diminutos que crecen en la parte inferior.. 
Base de ojo y antena de una abeja.. 
Gotas de sangre en diminutas escamas de piel seca. También asqueroso, también luce increíble.! 
Varias especies de algas en una fina gota de agua.. Entonces, ¿este método reemplaza un costoso microscopio trinocular de aumento de 400-2000x con un adaptador DSLR de varios cientos de dólares y un banco de laboratorio de 300 lb para ponerlo todo? Bueno, no, por supuesto que no. Pero para los aficionados, los entusiastas y los fotógrafos de macros de tiempo completo, esta es una buena manera de experimentar más al usar lo que probablemente ya tenga por ahí. Incluso para los científicos que tienen el equipo profesional en el trabajo, pero les gustaría tener algo con lo que jugar en casa..
¿Cómo voy a mejorarlo? Lo primero que probablemente haría es construir un pórtico de CNC con control de movimiento de tornillo (con ruedas, no electrónica de CNC) en lugar de los rieles de macro. Esto me permitiría montar la cámara en el centro de gravedad en lugar de apoyarme en un lado, y toda la plataforma podría colocarse en la parte superior de un bloque de concreto con un orificio insertado para un CFL / LED PAR y un flash..
Luego podría atar la cámara a una computadora para la visualización en vivo (algo que solía hacer regularmente con este método), y controlar con precisión la posición de la cámara en tres dimensiones. Esto costaría un poco, pero ni siquiera cerca del precio de un adaptador de microscopio para cámaras, ni siquiera un microscopio. La otra cosa a hacer sería experimentar con otras longitudes de lentes en varias combinaciones..
Espero que hayan disfrutado esta pequeña incursión en el mundo de los muy pequeños con un presupuesto, y espero que le haya dado algunas ideas para sus propios objetivos. Realmente no es demasiado difícil ingresar a la microscopía de baja potencia con solo una cámara réflex digital y un equipo de fotografía / macro normal. Con un poco de paciencia, puedes crear algunas imágenes fantásticas. Ciertamente me he divertido mucho usando esta técnica en los últimos años!
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