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En mi tutorial anterior, "Introducción a la exposición de The Ultimate Beginner", alguien mencionó que debería haber incluido una sección sobre Medición. Y aunque probablemente tenían razón, pensé que era demasiado avanzado para una guía para principiantes y demasiado complicado para alguien que estaba empezando.
Los medidores en la mayoría de las cámaras son medidores "reflectivos". Lo que significa que miden la luz que se refleja en nuestro sujeto y regresa a nuestra lente. Esto es diferente a algunos modos en medidores portátiles independientes que, si bien pueden medir la luz reflejada, son más conocidos por medir la luz ambiental o incidente desde la fuente de luz, ya sea el sol o un flash / estudio estroboscópico..
Todas las cámaras réflex digitales tienen unos modos de medición diferentes para diferentes situaciones, y son muy útiles para obtener una exposición correcta. Han mejorado mucho con respecto a los medidores anteriores, y son superiores a los ajustes de lectura de una caja de película (en los viejos tiempos) o al conocer la "Regla de los 16 soleados" (muy discutible, ¡pero acompáñenme aquí!)
Ejemplo que muestra el punto de enfoque derecho seleccionado
Este es prácticamente el modo de medición predeterminado en las DSLR. Nikon lo llama Matrix, Canon lo llama Evaluativo. Otras marcas tienen otros nombres. Este modo utiliza el área debajo del punto de enfoque en su sujeto, y luego también muestra el resto del área de la imagen para determinar cuál sería la mejor exposición para satisfacer ambas necesidades..
Esto se usa muy a menudo en la fotografía de retrato para obtener un buen equilibrio entre la persona y el fondo..
Ten en cuenta algo para usar este modo correctamente. Dado que utiliza el punto de enfoque elegido para una gran parte del cálculo, debe, si enfoca y recomponga (utilizando el punto de enfoque central), bloquear la exposición también en el momento en que bloquee el enfoque. O, si usa puntos de enfoque que no sean el centro, use uno que cubra su tema y manténgalo allí.
Mover el punto de enfoque a otra área de la prevista puede cambiar significativamente la medición. Si ese punto de enfoque termina en un cielo brillante en lugar de una persona, está obligado a encontrar problemas.
Este es el modo de medición más utilizado, pero en realidad es el que menos uso. Pero inventa esta decisión por ti mismo. Hacer no haz lo que yo hago, porque no puedes disparar como yo.
Ambos modos funcionan de la misma manera, solo cubren diferentes cantidades de área. Spot y parcial cubren un área pequeña justo en el centro del visor, y esencialmente ignoran el resto de la pantalla. La medición puntual cubre un área de aproximadamente el 3% de la pantalla, Parcialmente cubre un área de aproximadamente el 9-10%. El que elija dependerá de la escala del sujeto en el encuadre de la imagen..
La consideración importante al usar estos dos modos es que usted mide algo de tono medio, pero más sobre esto en detalle más adelante en esta pieza..
Este modo se utiliza mejor si hay una gran diferencia entre el sujeto y el fondo en el brillo, como disparar a una persona a contraluz por un cielo brillante. O, si el área de tonos medios es pequeña en comparación con el resto del área de la imagen.
Debido a que estos modos son tan pequeños y precisos, tendrá que tomar una decisión artística sobre lo que realmente se mide y lo que quiere lograr en su disparo. Si está buscando una silueta, debe medir el fondo, no el sujeto. Si quieres que tu sujeto esté bien expuesto, debes medirlo..
Debe tomar una decisión consciente y comprometerse con lo que debe exponerse de la manera más correcta (dibujar, exponer el fondo correctamente, subexponer ampliamente su sujeto, o la luz de fondo, exponer el sujeto correctamente y soplar el fondo).
Este modo toma un medidor general de toda la escena, pero pone más énfasis en el centro del visor. Este es probablemente el modo menos usado por la mayoría de las personas, pero el modo que termino usando aproximadamente la mitad del tiempo para mi trabajo de jardinería.
Simplemente funciona para mí y la forma en que disparo. Funciona para mí porque la mayoría de las veces tengo la misma luz entre el sujeto de primer plano y el fondo, pero como quiero que el sujeto de primer plano sea la exposición más prominente / perfecta, lo tengo en cuenta..
Mencioné antes acerca de "bloquear su exposición" antes de recomponer. Un botón poco utilizado por la mayoría de los usuarios de DSLR es el botón de bloqueo de exposición. Ahora puede ser un botón independiente o puede estar anidado debajo de otro botón. En verdad, también se puede configurar para que se bloquee cuando bloquea el enfoque seleccionando eso en el menú de funciones personalizadas de su cámara. De cualquier manera, encuentra esta función y úsala..
Como se muestra en una cámara Canon. Consulte el manual de su cámara para conocer la ubicación y las opciones de su cámara..
Ahora, si disparas de forma manual, no necesitarás usarlo, ya que de todos modos esencialmente bloqueas tu exposición todo el tiempo. Solo recuerda configurar tu exposición antes de te recompones.
Sin embargo, si dispara uno de los modos automáticos de programa o modos semi automáticos, como prioridad de apertura o obturador, este botón debe convertirse en su mejor amigo. Encuentre el área que desea exponer y presione este botón para bloquear la exposición y luego bloquear el enfoque para que no cambie a medida que cambia su composición, lo que le otorga una exposición menor a la deseada.
Como he dicho, los medidores de exposición modernos son una maravilla moderna, pero deben usarse correctamente para que los aproveche al máximo..
Los medidores en la cámara están diseñados para obtener una exposición correcta en un tono medio (piense en la hierba verde o el cielo azul), pero más precisamente en un área gris reflectante del 18%. En la mayoría de los casos, esto funciona muy bien ya que hay tantos tonos medios en la mayoría de las escenas que tomamos. Incluso los tonos de piel de las personas pueden ser un tono medio..
Pero, ¿y si el tema predominante en nuestro visor no es un tono medio? ¿Qué pasa si tenemos casi todos negros o casi todos blancos en una imagen? (el proverbial labrador negro en una mina de carbón, oso polar en tormenta de nieve). El medidor aún los hará gris, porque eso es todo lo que sabe hacer.
En el siguiente ejemplo tiro pedazos de papel blanco, negro y gris. En cada caso, disparé el papel a un medidor central para la exposición "correcta" y luego también expuse cada uno a -2EV (valor de exposición) y + 2EV - o, en otras palabras, subexpuesta y sobreexpuesta en cada una.
En todos los casos, 0 metros hizo que cada pieza de papel fuera gris (el papel gris correctamente), -2 hizo que todo fuera negro, + 2 hizo que todo fuera blanco. Ahora probablemente hubiéramos tenido que ir a + -3 para obtener un negro puro y un blanco puro, pero no quería ir más allá de mi medidor y usar un cálculo. Quería ver lo que hace el medidor.
Entonces, como dije antes, el medidor está configurado para exponer un tema de tono medio y esto lo prueba..
Dejando un poco de lado aquí, ¿recuerdas algunos párrafos cuando hablo de los viejos tiempos y la regla de "Sunny 16"? Bueno, esta imagen fue tomada de los tres papeles a la vez. No hay metro. Solo usando la regla de Sunny 16 (en un día soleado, establezca su apertura en f16 y la velocidad de su obturador un recíproco de su ISO, es decir, 1 / ISO)
Interesante, los tres acertaron exactamente, tanto para antiguo tecnología, ¿eh? Pero lo que también muestra es que si tuviera que medir y mediera en el área gris de medio tono, obtendría la exposición correcta en todas partes, de negro a blanco (de sombra a resaltado). Entonces recuerda que, Si Puedes medir algo en tono medio, hazlo. Si no es así, ver el siguiente párrafo.
Volviendo a nuestros 3 papeles disparados a 0 metros. Entonces, ¿qué nos dice eso en el uso de la vida real? Bueno, si estamos filmando una escena con una composición predominantemente negra o blanca, debemos compensar eso o nuestras imágenes estarán subexpuestas en el caso de blanco predominante o sobreexpuestas en el caso de negro predominante. Puede hacerlo fácilmente en modo manual o usando la compensación de exposición si está filmando en los modos P, TV (S) o AV (A).
La compensación de exposición (consulte el manual de su cámara para configurar esto) le permite programar una cantidad determinada de exposición negativa o positiva en la cámara. Así que diga que sabe que necesitará -1 exposición, puede marcar -1 en compensación de exposición y la mantendrá allí hasta que la escena cambie y ya no necesite compensar.
Entonces, ¿cuándo es probable que encuentres esta situación en la vida real? Disparar nieve es algo obvio: intente disparar de +1 a +2 en él solo asegurándose de no sobreexponer para perder detalles..
Disparar un cielo con grandes nubes blancas hinchadas es otra. Si hay algunos puntos azules en las nubes, cambie a la medición puntual y trate de medir esa área. O, una vez más, intente +1 o más para que su blanco sea blanco, y no gris..
Otra ocurrencia común es disparar un vestido de novia blanco. Si es solo el vestido, puedes intentar disparar +2 nuevamente. Pero supongamos que hay una persona en el vestido, como usualmente hay. En esta situación, lo más importante para tener la exposición correcta es la cara de la novia. Puedes imaginarte si medías en el vestido lo oscura que sería su cara.!
Entonces, en este caso, una vez más puede ser un buen momento para cambiar a la medición puntual y medir el rostro de la novia. Tratando de encontrar un equilibrio entre una buena exposición para su piel, pero manteniendo algunos detalles en el vestido. Si tienes que elegir, ve por la cara.
Pero ¿qué pasa con la sobreexposición de negro? Por supuesto, un perro negro sobre un fondo oscuro es el más fácil. Pero ¿qué tal esto? tomas de conciertos. La mayoría de los conciertos están mal iluminados, con la excepción de un gran espectáculo de arena que puede tener tanta luz como la luz del día. Pero piense en la mayoría de las tomas de conciertos o clubes pequeños, e incluso en los grandes estadios donde tiene un foco individual en un solo artista. Tienes un artista en medio de un mar de negro..
Si bien la mayoría de la gente piensa que debido a la poca luz que obtendrán una inyección subexpuesta, en la mayoría de los casos las personas exponen en exceso a los artistas. Puedes ver esto por el brillante actor y el fondo (lo adivinaste) que se vuelve gris.
Una vez más, puede corregir esto conociendo y entendiendo su medidor, y eligiendo subexponerlo en 1 a 2 paradas. O, una vez más, puede elegir la medición puntual e intentar exponer correctamente al intérprete (si está en un tono medio) y no dejar que la abundancia de negro influya en su exposición..
Bueno, sin confiar en su LCD (que puede mentirle), intente usar su histograma. Si está disparando blanco o negro y tiene un gran pico en el medio del histograma, eso le indica que existe una buena posibilidad de que esté bajo o sobre expuesto..
Si el pico está a la izquierda en una imagen en negro, probablemente sea correcto.
Si la imagen es predominantemente blanca, la punta debe estar hacia la derecha..
Y luego, para ayudarlo con una imagen en blanco, si comienza a ver "Blinkies" en la pantalla de su histograma, es probable que haya sobreexpuesto los blancos..
Así que en una situación del mundo real, como fotografiar mi cerca blanca, disculpe el tema, hacía demasiado calor para las modelos más atractivas de hoy, vería algo como esto. El primero se disparó a 0 metros, el segundo a +2 metros.
Así que asegúrese de conocer y experimentar con los diferentes modos de medición de su cámara. Comprenda cuándo lo hacen bien y cuándo lo hacen todo mal, y qué hacer cuando esto sucede. Pronto se encontrará con exposiciones excepcionales, mucho menos imágenes de sonido, menos ruido y menos trabajo en la postproducción..
Recuerda:
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